שיטה 1: אתה יכול להשתמש באגרוף קטן כדי לנקב באיטיות, או לשבור את הברז כדי ליצור כלי מיוחד בעל שלוש לסתות ולהאריך אותו לתוך חריץ השבב. ניתן לבנות את הברז הגדול בריתוך חשמלי, או לשמש כברז מוט להבה. לאחר החישול, הוציאו אותו עם מקדחה חשמלית, הוציאו אותו בעזרת ניצוץ חשמלי, הבריגו שני אומים בשמונה ברזים, ולאחר מכן השתמשו בשלושה חוטי פלדה כדי לעבור דרך חריץ השבב, והחורים הפנימיים של חריץ השבב של הברז הם מיושר. אם הוא לא מסתובב, אם החתיכה לא גדולה, מכניסים לאש ומדליקים.
שיטה 2: החומר הוא פלדת כלי במהירות גבוהה. אם לא ניתן להוציא את החוט, ניתן לחמם אותו ל-1200-1300 מעלות עם חמצן, לאחר מכן לקרר אותו במים כדי לשבור אותו, ולאחר מכן להפיל את החרוט השבור עם חפץ מתאים.
בתנאים רגילים, החוד של ברזל יצוק מוסר בקלות על ידי המראה תיל. הסיבה לכך היא שהחומר השביר מעוות פחות במהלך תהליך ההקשה, וחורי הברגים נוצרים בחיתוך ישיר, ויריעת הפלדה נמצאת בתהליך ההקשה. בשל הפלסטיות הטובה שלו, חלק מהחומר מעוות בצורה פלסטית כדי להגדיל את גובה הברז, והוא גם מגביר את החיכוך בין הברז לפרופיל הברז, מה שמקשה על פירוק הברז. עם זאת, הפלדה עדיין בשלב מוצק אוסטניט בסביבות 1200 מעלות. חימום לטווח קצר לא יגרום לצמיחת גרגרים וישפיע על התכונות המכניות של החומר.
שיטה 3: לפי חורי העיבוד השונים, אם זה חור עיוור, עדיף להשאיר עוד קצת מחוץ לברז השבור. תפוס את הברז השבור ישירות עם פלייר ושחרר אותו עם אולר. זה יהיה אפילו יותר קשה אם תכניס את כל הברזים השבורים פנימה, אתה יכול רק לפגוע בניצוצות, והעלות גבוהה מדי, אז עשה זאת בעצמך.
שיטה 4: אם זה חור עובר, הברז הרגיל נשבר. השתמש בחיתוך חוט כדי לחתוך את החוט בכיוון הרוחבי. באופן כללי, זה יכול לרדת. אם הבורג נשבר, יש לנקז את החור העדין לפני חיתוך ההברגה.